Выравнивание пола в ванной под плитку

Полы

Бетонная стяжка пола, заливка пола бетоном требуется при устройстве деревянных полов, теплых полов, наливных и другого вида напольных покрытий. Ко всем этим видам работ предъявляется одно требование – выравнивание основания. Под выравниванием основания можно понимать просто заделку сколов, срезку выступов или заполнение углублений.

Как выполняется бетонная стяжка пола?

Но чаще всего этими операциями трудно обойтись и поэтому применяется бетонная стяжка пола или заливка пола бетоном. Эти два варианта помогают сразу устранить все вышеперечисленные дефекты, а также выровнять горизонтальность пола.

Для того, чтобы приступить к бетонной стяжке или заливке пола бетоном необходимо приготовить инструменты и материалы для этой работы. Из инструментов нам понадобятся: уровень, рулетка, правило или ракель, терки и полутерки, мастерок, шпатели различной ширины, дрель со специальной насадкой, чтобы перемешивать смесь, шурупы или саморезы, отвертки, профиля или ровные бруски для выравнивания по горизонтали, емкость для приготовления смесей, лопата, перчатки.

Из материалов: щебень с мелкой фракцией, песок, известь гашеная, цемент, вода, ну или собственно готовые для применения смеси. Тут отличие будет в цене бетонной стяжки или пола.

Если нам необходимо выполнить довольно толстую стяжку необходимо использовать в смеси щебень для удешевления всей работы. Если же мы делаем стяжку до 20 – 30 мм можно обойтись только песчанно – цементной смесью, а если толщина слоя будет не более 15 см то используем самовыравнивающиеся смеси. При толщине стяжки более 50 мм необходимо армировать металлической сеткой.

При устройстве бетонной стяжки на бетонном основании или бетонных плитах перекрытия, стяжка должна быть не менее 20 мм. Если есть необходимость выполнить бетонную стяжку поверх тепло или шумоизоляционного слоя, толщина нужна не менее 40 мм. В этом случае так же необходимо оставить зазор между стенами и бетонной стяжкой равному или более толщине этого тепло – шумоизоляционного слоя для заполнения тем же материалом.

Так же необходимо выполнить гидроизоляцию этого слоя с помощью полиэтиленовой пленки или рубероида. Так же можно сразу уложить тепло – шумоизоляционный слой с напуском на стены, а после высыхания бетонной стяжки обрезать излишки.

Перед тем как начать укладывать бетонную стяжку необходимо выставить профиля или бруски в горизонтальной плоскости и на необходимой высоте. Сделать это можно двумя способами. В первом случае необходимо по периметру помещения закрепить бруски или профиля шурупами или саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Делается это с помощью уровня с учетом того что верх бетонной стяжки будет доходить до нижнего края бруска. Во втором случае необходимо маячные рейки утопить в маркеры из того же раствора, что и будет укладываться впоследствии.

При этом первая рейка устанавливается от стены на расстоянии 20 – 30 см с помощью того же уровня.

Бетонную стяжку изготавливают из смеси щебня, песка, цемента и воды. В этом случае берут одну часть цемента, половину части песка и три части щебня. Песок в этом случае выполняет роль дополнительного заполняющего между более крупных фракций щебня.

При изготовлении цементно – песчаной стяжки используют цемент – 1 часть, известь – 0, 1 части, песок – 3 части. Все эти смеси сначала перемешивают до однородной массы и потом разбавляют водой. Делается это для облегчения процесса перемешивания и чтобы раствор получился равномерно перемешанным.

После этого начинаем укладку раствора между маячных реек, разравнивая правилом и полутером. После схватывания раствора, но не ранее 24 часов, необходимо убрать маячные рейки, заполнить швы песчано – цементным раствором и затереть теркой. Для того, чтобы бетонная стяжка не потрескалась в процессе сушки, ее необходимо поливать водой не менее 2 – х раз в день.

Делать это начинать уже по прошествии первых суток сушки. Так же можно после пролива водой поверхности бетонной основания, накрыть ее полиэтиленовой пленкой, чтобы влага меньше испарялась. В этом случае необходимо осуществлять контроль влажности поверхности и смачивать только по мере необходимости.

В зависимости от толщины бетонной стяжки сушка продолжается до 20 дней.

Качественно выполненная подготовка бетонного основания – залог долговечности финишного напольного покрытия. Поэтому подходить к этому вопросу нужно с особой тщательностью. Ведь даже если с напольным покрытием что – то случится, его можно отремонтировать. А если придется ремонтировать бетонное основание – придется вскрывать и напольное покрытие.

Сухая стяжка пола

Сухая стяжка появилась сравнительно недавно. Это самый быстрый способ изготовления пола, что весьма выгодно в условиях недостатка времени.

Цех или офис, дача или детская комната — сухой стяжке все помещения подвластны. А еще сухие стяжки почти не способствую образованию мусора в процессе выполнения работ в отличие от мокрых стяжек.

Плюсы и минусы сухой стяжки

У каждой медали две стороны. Короткие сроки выполнения работ доминируют в выборе этого способа стяжки.

Второй фактор — высокая точность конечной поверхности, что в будущем увеличит срок службы напольных покрытий.

Если нужен теплый и звуконепроницаемый пол, в то же время ровный и твердый, то как нельзя лучше подойдет сухая стяжка. Таким полам не страшны ни мороз, ни точечные нагрузки, ни «излишний вес» — это самый легкий метод на рынке стяжек.

Единственный недостаток — боязнь воды. В данном случае стяжка может деформироваться и вздуться, поэтому в сухих стяжках первым слоем всегда выполняется гидроизоляция из полиэтилена и пенопласта.

Области применения сухой стяжки

Если вам нужно исправить недостатки существующего пола и создать надежную основу для любых покрытий — используйте сухую стяжку. Также она может маскировать трубопроводы и электрокабель.

В доме или офисе, в коммерческой организации или в органах здравоохранения сухая стяжка чувствует себя «как рыба в воде». Минимум трудозатрат выгодно отличает сухую стяжку от обычной бетонной. К тому же она применима для объектов, которые нельзя изолировать на время проведения работ. В общем, если мокрая или полусухая стяжка непозволительна — смело выбирайте сухую стяжку.

Методы выполнения сухой стяжки пола

Технология устройства сухих стяжек проработана до мелочей. И все они одинаково важны. Иногда некоторые операции не обязательны.

Изначально нужно приготовить основание для стяжки. После очистки и выравнивания удаляют дефекты пола и зачищают наждачной бумагой. Стены оклеиваются деформационными лентами.

Затем производятся гидроизоляционные работы. В качестве изоляции применяется пергамин, полиэтилен, рубероид или бумагу, пропитанную битумом, слои должны лежать с нахлестом не менее 15 сантиметров. Для утепления и шумоподавления выкладывается слой полистирольных плит.

После этого засыпают керамзитный отсев или песок — крупнопористые материалы с высокими показателями по огнестойкости и теплопроводности. Вдоль маяков засыпают слой на высоту около 50 мм, после чего выравнивают и трамбуют правилом.

Следующий этап — укладка плит из гипсоволоконной смеси. Они изготовлены из целлюлозных волокон, гипса и гидрофобизирующего состава толщиной 10–20 мм. Бывают однослойные и двухслойные плиты. Они должны в течение суток пробыть в помещении, чтобы «привыкнуть» к окружающей среде.

Готовят пешеходные мостики, чтобы не испортить засыпку, а потом кладут плиты «паз в паз», тщательно проклеивают стыки швов, срезая пазы по периметру помещения.

Плиты нельзя сдвигать – они могут потерять горизонт плоскости пола.

Теперь снова проклеивают швы, затем скрепляют их оцинкованными шурупами с шагом 50 мм. Расход их составит около 30 штук на м2, шляпки утапливаются в шпунт плиты.

Изредка делают стяжку по упрощенной схеме: слой из сыпучих наполнителей не применяют, а укладывают «сэндвич» из двух панелей и полипеностирольного утеплителя.

Теперь можно аккуратно срезать деформационные ленты и гидроизоляционную пленку.

Цена и расход материалов для сухой стяжки

Цена сухой стяжки пола находится в прямой зависимости от сложности работ и первоначального состояния покрытия. Для обычной сухой стяжки с применением керамзитной подсыпки и пленки из полиэтилена на 10 квадратных метров пола вам понадобится:

  • 14 плит 1200 мм*600 мм
  • 0,5 м3 керамзита;
  • 15 мм2 полиэтиленовой пленки;
  • 1 кг клея ПВА;
  • 150 оцинкованных шурупов.

Чем лучше покрыть пол?

Чем покрыть пол вашего дома, ламинатом или линолеумом, разберем ниже. Достоинства и недостатки ламината и линолеума.

Знающие люди говорят – лучше один переезд и два пожара, чем один ремонт, и с ними трудно не согласиться. Обычно, в среднестатистической квартире, ремонт – это нечто вечное и нескончаемое.

Но все же, есть счастливчики, которые добираются до конца ремонтной эпопеи, и тут-то и подстерегает их коварный вопрос о выборе напольного покрытия. Вариантов как всегда, масса – на любой вкус, цвет и кошелек, и наиболее доступные – ламинат и линолеум.

К ключевым моментам, влияющим на выбор покрытия можно отнести следующие: цена, возможность и сложность самостоятельной укладки, особенности области применения, экологичность, стойкость к внешним «раздражителям» и сроки эксплуатации.

Оба варианта не слишком различаются по цене, и производители предлагают самый широкий выбор расцветок и текстур напольного покрытия, в том числе и под натуральные материалы – камень, дерево, и прочее. Но на этом сходство, пожалуй, заканчивается, и начинаются различия.

Возможность самостоятельной укладки напольного покрытия весьма заманчива – ведь если пользоваться услугами специальных мастеров, к цене за сам материал прибавится еще и цена за работу.

Нужно иметь в виду, что перепады и отклонения основы не должны превышать двух миллиметров, а учитывая особенности наших квартир, в частности, перепады кривизны пола, потребуется качественная подготовка к финишному покрытию, каким бы оно ни было. В противном случае, линолеум может порваться в самых спорных участках, а у ламината придут в негодность замки, либо же сама доска будет «гулять» даже под весом домашнего животного.

Перед тем как стелить линолеум, либо укладывать ламинат, необходимо стелить так называемую подложку, которая обеспечивает выравнивание поверхности, амортизацию, а также, звуковую и теплоизоляцию. Строго говоря, использование подложки обязательно при укладывании ламината – благо, линолеум с обратной стороны представляет собой слой вспененного полистирола, либо войлока.

Если речь идет о выборе покрытия в большую комнату без сложных поворотов, стоит обратить внимание все-таки на линолеум, благо, производитель учитывает среднестатистические габариты квартир, и ширина рулона будет приблизительно подходящей.

Но именно что приблизительно. Укладывать ламинат в подобной комнате – тоже отличная тренировка, особенно, если вы беретесь за это впервые. К тому же, замки ламината застегиваются и расстегиваются несколько раз, что позволяет исправлять погрешности, в то время как криво отрезанный линолеум не спасет уже ничто.

Экологичность обоих покрытий вещь довольно спорная. Ламинат изготавливается из пиломатериалов, скрепленных между собой химическими компонентами, и так же, как и линолеум относится к синтетическим материалам. Линолеум относится к виниловым покрытиям, и в составе имеет формальдегиды, которые могут быть вредны для человека.

Точный состав указан в сертификатах покрытий, так же там обязательно указывается, в каких помещениях допустимо использовать тот или иной материал.

По части стойкости к внешним воздействиям, каждый из материалов хорош в своем роде.

Линолеум стойко переносит удары даже тяжелыми предметами, влажную уборку, и чистку химическими веществами. Однако тонкие острые предметы, такие как когти домашних животных, каблуки, ножки мебели, могут нанести непоправимый ущерб, испортив общий вид.

Ламинат может треснуть от удара, но царапины и потертости до поры до времени не слишком видны. Влажная уборка требует особого подхода – при избыточной влаге риск того, что замки придут в негодность, возрастает, да и сама доска может покоробиться.

При этом неотъемлемый плюс – всегда можно заменить пострадавший участок, даже если у вас не осталось запасных досок, пусть это и трудоемко – но не так сильно дорого, как замена покрытия во всей комнате.

Заключение

Производители заявляют срок эксплуатации линолеума до тридцати лет, но в среднем линолеум служит до десяти лет, радуя хозяев своим стойким видом и непритязательностью в уходе. Ламинат проигрывает в этом отношении – средний срок службы пять лет, после чего неминуемо теряет внешний вид и качество. Но при должном уходе за дорогими видами ламината, срок эксплуатации возрастает до десяти лет.

Теперь вы знаете недостатки линолеума, так же, как и преимущества ламината, преимущества линолеума наравне с недостатками ламината. Удачи вам в ваших делах и заботах.

 

 

Понравилась статья?
Комментарии
Добавить комментарий

Капча загружается...